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传说，世上本莫得昏黑治理，吃得多了，也就成了昏黑治理。总有一说念年味，是牵挂里甘好意思的"包袱"： 访佛的投喂，将信将疑的劝吃，扫数假期里日中则昃的浓重荤腥，高油高糖的零食，还有那些特质显然的腹地食品，共同构成春节范围的"避雷菜单"。 但东说念主与食品的相关，从来都藏在时光的回文鬈曲中。一些源自童年的拒抗和懊恼，有时会冉冉软化为妥协，致使在离乡后，形成浓浓的想念。 有东说念主说，年后回到工位，唯独那些从家乡带来的食品还没吃完，春节的尾声就会被拉得很长很长。而在更漫长的时刻之后、在更远方的门路之后、在更多的资格之后，味蕾的牵挂会束缚重组，形成新的感受——大要你依旧不爱吃，但会逐步领路那种滋味、气味和温热，逐步诟谇那种属于"年"的图章。 剪辑 | 谭山山 题图 | 《舌尖上的新年》
"同捞同煲，才够和味"@草莓脆（广东广州） 说真话，关于很爱吃的广府东说念主来说，其实并莫得止境不可爱的传统春节食品。毕竟，在咱们这儿，厚味才是食品的第一要义。广东东说念主有一个经典过年见笑——"从月吉吃到年头七的鸡"，这与其说是抒发一种不爱吃鸡的派头，还不如说是在惘然没能在鸡最极新的时候把它吃掉，"嘥埋只鸡"（粤语，浮滥了这只鸡）。 不外，凡事都有例外。于我而言，传统春节食品中称得上"童年恶梦"的，独此一味——盆菜。援用百科的证实注解，盆菜是一种杂烩菜式，指将挑选过的多样蔬菜瓜果、珍品海味层层叠加，放在一个强大的盆里，基本原则就是"和味"。我本东说念主对此的悍戾苟简版领路就是：盆菜，特别于"广东版佛跳墙"。
现时对盆菜的印象，用罗文《狮子山下》的歌词可以详尽："东说念主生中有沉着，未免亦常有泪。我哋大家在狮子山下再见上，总算是忻悦多于唏嘘。" 小孩子哪懂得什么五味统一、回味无尽？小时候的我，只会猜疑：这个不锈钢巨盆里的鸡鸭鹅鱼虾蟹八珍玉食鲜蔬瓜果怎样尝起来全是一模不异的鲍汁酱油味？再加上好动，甚少专注干饭，等回过神来，眼前就只剩下压盆底的白萝卜芋头冬菇和猪皮。况兼，这个巨盆还能相连喂饱全家东说念主，想换别的口味，就只可提前从饭桌除去去吃零食。 东说念主长大了，渐渐懂得盆菜"盆满钵满"的好：不仅寓意好，饭后还能少洗好多碗碟，宽宥亲一又既大气又省事。虽然，最主要的原因，如故我学会了最初夹走铺在表层的鲍参翅肚。手快有，手慢无，东说念主生的深嗜，也就跟着饭菜扫数送进口中，同期填饱腹腔和灵魂。
盆菜中多样食材所寄寓的"好意头"。（图 / 福桃七分宝） 岂论是盆菜、打边炉、煲仔饭如故炭炉鸡煲，我都很可爱粤菜中这些"同捞同煲"的菜式。"同捞同煲"这四个字，描写的是一种扫数资格生计、啐啄同机的亲密相关。止境是在春节这种节点，吃饭很迫切，和谁吃饭更迫切。和特定的东说念主聚合，共享兼并盆菜，这种心甘甘愿的汇集最迫切。
南通东说念主我方的 brunch@钱雨朦（江苏南通） 前段时刻刷小红书，一个叫"南通东说念主我方的 brunch "的标题诱骗了我。点进去发现，本来说的是笼糕。这是我小时候在春节前后会吃的寻常面食，怎样白衣苍狗成了"网红"？ 每年腊月，南通东说念主都有蒸馒头、笼糕的民风，寓意"百废俱兴""节节高升"。"馒头"在南通话里指包子，笼糕则是长条状的。城里东说念主可能会带着面粉去包子店找东说念主代为加工，但在我梓乡，爷爷奶奶会亲力亲为。在我家，包子、笼糕都用一种面团来作念，分别在于有无内馅，外形则是一圆一长。
笼糕。（图 / 钱雨朦 摄） 在很长一段时刻里，其实我并不可爱吃家里作念的这些面食。它们神志白中泛黄，口感比较实，还有酒味，和山东这样的面食大省作念的大白馒头或者鼎鼎著名的扬州早茶包子比较，卖相上差远了。但可能是吃预制菜吃多了，本年收到家里寄来的快递，把那些看起来丑丑的馒头从冷藏箱里取出来，回锅翻热的时候，我感受到了一种"非尺度化"的赋闲。 小时候，过寒假，我总会围不雅大东说念主蒸馒头、作念笼糕。印象最深的是制作面团。爷爷会先用米饭作念酒酿，再加水再次发酵；和好的面团也要保温发酵。蒸馒头的前通宵，他都要深夜起床好几次，绽放用旧棉被压着保温的大缸，看面团的发酵情况。面团发过了或者起不来，要进行相应退换，以免阻误第二天的程度。 奶奶会作念馒头内馅，主淌若大白菜加肉、咸菜加肉或者萝卜丝加肉。但因为馒头是手工包的，馅儿等闲会堆在一头，吃的时候可能吃下半个馒头才看获取馅儿。口味是可以的，但一不防备就会被噎住。
爷爷奶奶亲手包的馒头，每个馒头上还会点一个红点。（图 / 钱雨朦 摄） 夙昔，农村经济条目不怎样好，蒸馒头是一件大事。爷爷奶奶会一次性作念几百个馒头，够一大家子吃两个月。为了耐于保存，幸运彩app奶奶会把笼糕切成小片，晒干后用布袋存起来。想吃的时候，在煮粥的锅里支起蒸笼，笼糕片放在上头，跟着蒸汽的升腾，它很快就能归附那种松软的口感。 现时，物资条目变好了，多样吃食一年到头都有了，爷爷奶奶也都 80 多岁了，膂力大不如前。但每年年前，他们依然会拉着年青一些的邻居或亲戚，在家里捣饱读两天，作念出一批馒头和笼糕。它们随后变成了在城里打工的我的早饭。这种口味，是惟一无二的 。
蒸馒头、笼糕时，爷爷在烧火。（图 / 钱雨朦 摄）
连羊血都能吃那一刻，我承认我方确凿"到岁数了"@吃卜宝（辽宁本溪） 这个春节，我带一又友回东北梓乡玩，其中最迫切的行为之一虽然是品味腹地好意思食。梓乡辽宁本溪的羊汤是特质，一又友来的第二天，咱们就开车直奔羊汤馆。室内雾气缭绕，滚蛋的奶白色羊汤，内部是满满的羊肉、羊杂，撒上葱花、香菜，一口下去，鲜香关怀。和一又友们边聊天边吃饭，我才想起：天呐！小时候我根柢不吃羊肉。 过了一会儿，一又友点的溜羊血端了上来，从来不吃血制食品的我，也不自愿地夹起一块放进嘴里。它的口感软嫩，很像豆腐，竟然根柢莫得我联想中的奇怪滋味。理预料东北东说念主从小吃到大的酸菜炖血肠，我亦然一口没碰过，已而嗅觉我方可能真实错过了不少好意思味。
羊汤。（图 / 吃卜宝 摄） 小时候，总嗅觉春节很枯燥，一部分原因就是，春节时间的传统食品老是带有更多地域特质。血肠、皮冻、冻梨 …… 这些我十足不爱吃。一方面，这些遍地可见的东西好像老是穷乏诱骗力；另一方面，以往我会将它们归类为"大东说念主食品"——在东北，小孩儿们老是更爱吃烤冷面、炸串、麻辣烫。 跟着年龄的增长，我不得不承认我耿介在资格某种"血脉觉悟"，用东北话来说就是——"到岁数了"。离开家乡，好多东西就会"因距离产生好意思"，顺着牵挂中的滋味，就能感知家乡的坐标。 我猛然意志到，家乡可能确凿还有更多经典食品等着我去探索。除夜前一天，我和腹地一又友相约在一家"回头馆"碰面。"回头"是东北清真饭店里常见的小吃，长条形的面皮包着多汁的牛肉馅，油煎后外表变成金黄色的脆皮，一口咬下去，可提现游戏平台真把东说念主"香污秽了"。
"回头"。（图 / 吃卜宝 摄） 居然，小孩儿早晚都会逐步进化为"老款东说念主类"。而最闇练的场地，还有不少被我错过的矿藏。
广西东说念主过年并不吃螺蛳粉@桃子酱（广西百色） 在除夜这一天，朔方省份的东说念主民风包饺子，广西东说念主则是包粽子——这种重量十足的大粽子叫年粽，是好多广西东说念主心目中必不成少的年味。 要包年粽，得提早几天作念准备：去田头现采或者在集市上买粽叶——它的学名叫柊叶，叶片宽大，像超长版芭蕉扇；准备捆粽子的绳索——以前是水草绳，现时也有东说念主用更易得的棉线取代；泡糯米、泡绿豆——在咱们百色，糯米等闲会选靖西香糯，绿豆泡好后要滤壳；买肉——六瘦四肥的五花肉，加作料腌制；作念豆沙——年粽分咸口和甜口两种，咸口的内馅是绿豆加腌好的五花肉，甜口的内馅则是红豆沙加肥肉。 准备就绪，就可以开工了。一家东说念主各有单干：姆妈带着女孩子肃肃包粽子，爸爸则肃肃煮粽子。一斤糯米也就能包两三只粽子，具体作念法是：用两三片粽叶对叠，顺序铺上糯米、绿豆，放上五花肉，再铺上绿豆、糯米，合上棕叶，多出的部分往后折，小心肠退换成中段稀奇、两端收梢的枕头形，再用线一圈圈地系紧。
包年粽。（图 /@百色融媒） 粽子一包就是几十只，除了自家吃，还得留出给亲一又走礼的数目。这样一大锅粽子，得煮一扫数晚上，直到满屋裕如着粽叶的幽香、米香和肉香，粽子用筷子一扎就透，才算大功获胜。 小时候不爱吃年粽，不是因为它不厚味，而是它太大了，三四口之家吃一只还绰绰多余。尤其是甜口年粽，豆沙要油润顺溜，炒制时需加荤油；里头的肥肉进程永劫刻烹煮后变得软烂、透明，外层的糯米也被渗出的油脂浸染得油光铮亮——简直是高糖高油的碳水炸弹！绿豆肉粽我至多能吃两片，豆沙肉粽就别提了，一派是极限，还得是在把肥肉挑走的前提下。 还有，既然包了年粽，它就成了春节时间的固定早餐，或者整只翻热，或者切片油煎，天天如斯。脾胃弱者如我，只可喊"救命"，闻到味儿都没胃口了。
年粽如故自家包的最佳吃。（图 / 桃子酱 摄） 自家作念年粽费时繁重，因此，包粽子这种技巧，在姆妈辈之后渐渐失传了。包年粽不再成为过年的必备一环之后，我反而担心起它来。我想请姆妈从新到尾教我作念一遍，以后由我来复刻、看管这个年俗。
肉糕家眷操纵东说念主就是我@曹徙南（湖北黄石） 自有印象以来，我童年的除夕饭桌上，弥远垒着一方吃不完的肉糕。肉糕以黄陂、麻城、赤壁三地最为知名，其局面类似宜昌、荆州、荆门一带流行的鱼糕。两者均所以猪肉糜混杂鱼糜制成的糕点，仅仅比例上有些许不同。 我对肉糕的讨厌，更多来自其制作工序的繁琐。原料需选鲢鱼肉，去鳞、皮、刺后，取净肉打成鱼糜，与五花肉糜混杂，加入盐、味精、红薯粉、胡椒粉调味，并笔据肉糜重量加入等比例蛋清不息搅动；临了放入铺上千张皮的笼屉蒸熟，名义抹蛋黄液上色。制成的肉糕，可以径直复蒸加热上桌单吃，也可作念汤羹，或手脚一味荤食入炒菜。吃不完的肉糕会用滚油炸透，冻在雪柜深处，一直吃到开春。
肉糕、鱼丸、肉丸合称"黄陂三鲜"。 莫得破壁机和搅动机的年代，手工制作肉糕是年年逃不开的一说念苦役。几许个年关快要的朝晨，我都是被一声声抑扬的菜刀响动吵醒。挥刀的东说念主力说念十足，转移一直推广到我的床板，窘态催逼着我起床。搅动肉糜是更为辛苦的差使。滑腻的肉糜跟着述料的加入，会逐步变得紧实凝固，如同堕入泥沼。搅至快大功获胜的时候，需要一手牢牢扣压盛放肉糜的不锈钢盆，否则扫数容器会跟着另一只手的用劲搅动而翻滚不啻，仿佛辛勤抗拒的活物。 我年事尚小的时候，父母忙于买卖，这些事都由爷爷奶奶包办。爷爷肃肃剁肉，奶奶肃肃搅动，我在傍边跑来跑去，打些不足轻重的下手。不铭刻从哪一年开动，菜刀的威望逐步变得孱弱，不锈钢盆也温驯地伏在桌面上变成静物。我于是铿锵有劲地成为家眷肉糕的操纵东说念主。 刚刚接办那几年，爷爷奶奶总会在除夕饭桌上夸奖我的肉糕作念得雅致弹牙，下了力气，仍是是个大东说念主了。我也老是扮成大东说念主的花式，摆摆手，笑而不语。其后，我去外省念书，回家变晚了，家眷亲一又们过年也不再热衷于大鱼大肉。肉糕在除夕饭里也只剩下典礼性意想，被外包给了菜商场的熟食铺子。
黄石圆子。圆子是除夕饭上的必备菜式，寓意"团团圆圆"。 客岁夏天归国的时候，我未必地在一家腹地菜馆的菜单上撞见了肉糕。非年非节，我如故点了一份。肉糕浮屠般立在海碗里，红、黄、白、褐诸般神志，煞是排场。我夹起一块吃下，滋味却不尽如东说念成见。大要是牵挂的滤镜作祟——毕竟，我不在家过年仍是 4 年了，而爷爷奶奶也仍是死一火 5 年了。
这几年，我来越爱吃"扁食"了@曹吉祥（山西阳泉） 晋东一带，太行山区，饺子叫作念"扁食"。 传说这个称号历史悠久，用腹场地言读出来，"扁"字拉长，"食"字顷刻。冠在前边的动词也等闲用"抓"字——抓扁食，十分逼真。 提及来，扁食的滋味与大渊博朔方地区的水饺莫得什么分别：韭菜、鸡蛋、猪肉、白菜、大葱、粉条等几种食材，胪列组合成为馅料；和面，醒面，分面剂子，擀皮，包好，下锅。 非要说特质，一是腹地东说念主调馅时，可爱加"二味水"——顾名想义，即花椒、大料插足热水中熬煮，汤色转黄、香味赋闲后盛出放凉的调料水，是山西东说念主最常用的调味品，提供微麻的香料味。二是蘸醋要蘸腊八醋，整瓣的大蒜浸泡在陈醋中，一直泡成青绿色，蒜的辛辣鲜香沁入醋中，是吃扁食的标配。口味再重一些的东说念主，蘸腊八醋还不够味，还要在醋中再加蒜末。
山西的多样扁食。（图 /@山西忻州古城） 小时候老是学不会"抓"扁食，面皮包起馅料，临了那一抓至关迫切。也不那么可爱吃扁食，除夜夜到大年头五，顿顿吃，从现包的一直吃到汤饺、煎饺、蒸饺，类似于广东东说念主对春节的鸡肉由爱生恨。其后互联网崇高行"山西东说念主除夕饭苟简"的戏弄，等闲是几种饺子配些凉菜，和好多省份的大鱼大肉比起来，显得单薄。 这些年却越来越想吃扁食了，总想起全家东说念主通力融合抓扁食的情形。各说念工序在家庭成员手中传递，最终，一个个扁食整王人胪列在篦帘上，简直是家庭蔼然的缩影。篦帘是用高粱秸作念成的放面食的盛具，静置的扁食底部被高粱秸压出一说念说念印痕，直到下锅定形。 {jz:field.toptypename/}其后离乡，吃多样种种的水饺，如故民风在进口时先用舌头寻找这些印痕，寻找远方的手工口感——那是一种非预制的年味、家乡味。
一张圆皮，一勺馅料，对折一抓，等于一个"扁食"。（图 /@山西忻州古城） |
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