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早在二里头遗址，先民就把羊端上了桌，考古发现二期羊多三岁前宰杀食肉，四期却留到六岁产毛，日子好了心思也细了。

《诗经》里早写透了， “十月涤场，曰杀羔羊”，祭祖先、宴亲友都离不开这口，连“美”字都从羊从大，足见古人对它的偏爱。

游牧与农耕撞出滋味，蒙古人的 乌查宴（全羊宴），成吉思汗时就用来犒赏功臣，

到唐代宫廷演成 羊皮花丝、红羊枝杖等细活， 《齐民要术》还记载着羊血灌肠的做法。

不是啥稀罕物，贵族摆排场用它，百姓寒冬靠一碗羊汤暖身。

冬至吃羊的规矩传了千百年， 《本草纲目》说它能暖中补虚，穷人喝碗清汤，富人整桌全羊席。

从扎滚鲁克古墓的 红柳羊排，

到如今街头的 羊肉汤锅，羊肉早不是祭品或盛宴专属，成了刻在骨子里的烟火气，裹着岁月越嚼越香。

今天，跟诸位聊聊 中国34省市，最会吃羊肉的十个地方……

内蒙人吃羊，那是刻在骨子里的。

这就得往回倒，倒到 成吉思汗那会儿。

当年铁骑欧亚，风干羊肉就是军粮，忽必烈南下打仗，厨师急中生智切薄片用沸水一涮，这就有了“涮羊肉”。

到了 清朝，苏尼特羊那是皇宫贡品，康熙老爷子吃了都赐金匾，这事儿在《饮膳正要》里记得明明白白。

这肉被誉为“肉中人参”，尤其是 乌珠穆沁羊、苏尼特羊。

吃法上，内蒙人不整虚的。

手把肉，大白水煮，不加调料，捞出来一手拿刀一手把肉，割着吃，那叫一个鲜灵，肥而不腻，没一点膻气。

再就是涮羊肉， 锡盟的苏尼特羊，立盘不倒，入水即熟，蘸上麻酱韭菜花，入口绵柔。

还有那烤全羊，以前是王爷吃的，现在得是招待贵客，外皮烤得金黄酥脆，里面肉嫩得流汁，撒把孜然，香得能把舌头吞下去。

这羊肉没别的诀窍，就是草好水好。

内蒙这地方，昼夜温差大，羊吃的是沙葱甘草，喝的是山泉，肉里自带一股奶香。

来内蒙不吃顿羊肉，那是白来一趟。

新疆人吃羊，那是基因，也是这片六分之一国土上最生猛的烟火气。

早在汉唐，乌孙墓里出土的羊骨头就堆成山，那是四千年前的“老伙计”。

《汉书》里写塞人“随畜逐水草”，这羊不光是肉，是命。

到了唐贞观年间，阿勒泰的 大尾羊因为太肥美，直接当贡品送给天可汗，那是羊肉界的“状元”。

你想想，牧民赶着羊在阿尔泰山转场，

走的是黄金道，吃的是中草药，喝的是矿泉水，这羊能不“亚克西”吗？

吃法上，新疆人不整虚的。

手抓肉是王道，带骨的肉块往盆里一倒，只撒一把盐，煮得烂乎，抓起来啃，肥瘦相间，满嘴流油，这叫“原始的鲜”。

再就是 馕坑烤全羊，把羊裹上蛋黄姜黄，挂进馕坑里焖，出炉时皮脆肉嫩，一咬爆汁，那是视觉和味觉的双重轰炸。

还有个 缸子肉，破搪瓷缸子里炖着肉和胡萝卜，汤鲜味浓，泡上馕，暖胃又顶饱。

别听网上瞎咧咧什么“新疆羊肉串”，那都是外地花架子。

在新疆，烤肉得用红柳枝穿， 那才叫一个香！

不服？来新疆走一遭，保准让你把减肥这事儿忘到九霄云外！

往上翻，乾隆二十年的 《银川小志》就记着“宁夏各地俱产羊皮，盐州特佳”，

这滩羊的历史少说也有两三百年。

当年这可是给皇上的贡品，光绪年间就叫“滩皮”，不是一般的土羊。

最神的是这羊吃甘草、苦豆子长大，喝的是矿泉水，肉质硬是不膻，还带股草香。

2016年G20峰会、2018年上合峰会，国宴桌上摆的都是它。

到了宁夏， 手抓羊肉必须得整。

那是“粗犷的塞外诗”， 带骨带皮，先煮后蒸，撒把盐就端上来，咬一口鲜而不膻，蘸点醋蒜，那是“满福”！

还有平罗黄渠桥的 爆炒羊羔肉，选不满二十斤的小羊，

大火爆炒，香味直往鼻子里钻，嫩得能出水。

早起还得来碗 羊 杂碎，汤红油亮，幸运彩app香菜是灵魂，不放香菜那是“没魂儿”，喝完浑身热乎，这才叫过日子。

别看是小地方，这羊肉的讲究，比大戏还热闹！

这事儿得往上倒三千年，昌平出土的青铜四羊尊证明早在商周就有吃羊的讲究。

春秋山戎人的墓里就挖出过完整的火锅，可见这吃法老祖宗就会。

真正的转折点在元朝，忽必烈打仗时为了省时间，急中生智切薄片用沸水一烫，没想到成就了涮羊肉的雏形。

到了清朝，这口肉成了宫廷宠儿， 乾隆办千叟宴，主菜就是它。

清末那会儿，全北京城一天能造800只羊，那是真真正正的“羊圈”里的城市。

核心品种必须是 内蒙古锡林郭勒的黑头白羊，也就是“口外羊”。

这羊吃沙葱、甘草长大，肉里没有那股骚膻味，只有奶香。

最地道的吃法是东来顺或聚宝源的铜锅涮肉：

炭火烧得通红，清汤锅里只搁姜葱，手切的羊肉立盘不倒，入水七上八下，变色就捞。

蘸料讲究，麻酱得用香油泄开，配上腐乳、韭菜花，那叫一个香醇浓厚。

再来个刚出炉的 芝麻烧饼，外酥里嫩，咬一口直掉渣。

在北京，冬天不吃顿铜锅涮肉，这年就算白过了。

约上三五好友，围着炉子一坐，羊肉在锅里翻滚，就着大蒜喝二锅头，聊的都是家长里短，这才是最有烟火气的日子。

这地界吃羊的历史，能一直捋到三千年前的 西周。

那会儿羊肉是贵族祭祀的“硬通货”， 《诗经》里“献羔祭韭”说的就是这档子事。

到了 明朝正德年间，明武宗朱厚照巡边到榆林，连吃几天“羊道”宴，龙颜大悦御赐“羊道”二字，

这可是有史可查的真事儿，不是瞎编的。

这一赐，把陕北人吃羊的豪气全炸出来了，从那以后，“无羊肉不成席”就成了老陕的底气。

要说最解馋的，得是 澄城水盆羊肉。

汤得熬够八小时，清亮得能照见人影，羊肉烂得筷子一挑就化，配上刚出炉的月牙饼，一口汤一口饼，这叫“吃软泡硬”，美滴很！

还有那西安的 羊肉泡馍，讲究个“手掰”，馍得自己掰成黄豆粒，

汤是羊骨加花椒猛火熬的，配上糖蒜，吃完浑身舒坦。

再就是 横山铁锅炖羊肉，大块肉扔锅里，撒把地椒草去膻，可提现游戏app炖得肉烂汤浓，那是真真正正的“撩咋咧”！

在陕西，羊肉不是菜，是日子。

从商周的“羊羹”到如今的非遗水盆，这碗汤里熬的不是水，是三千年的烟火气和黄土高原的厚重。

你蹲在墙根下端碗热汤，看着油花子冒出来，就知道啥叫“奏四这味儿，嘹咋咧”！

山东人吃羊，这事儿得从春秋鲁国那会儿说起， 距今快三千年了。

孔子那时候，国君祭祀用羊，他老人家直摇头说“尔爱其羊，吾爱其礼”，硬是把羊上升到了国家体面的高度。

更绝的是战国，中山国国君因为一碗羊汤没分给大夫司马子期，

这哥们儿一怒之下引楚灭了中山国，一碗汤干翻一个国家，你说吓人不？

到了 清朝嘉庆年间，单县羊肉汤正式出道，

这就有了后来那句 “不品单县羊肉汤，等于白来菏泽走一桩”。

这儿的羊， 讲究的是“青山羊”和“黑山羊”。

单县的青山羊，毛色青灰，肉质细得像豆腐，没一点膻味；

莱芜黑山羊更狠，喝的是山泉水，吃的是中草药，肉里带着股石斛兰的回甘。

吃法上，单县羊肉汤是头牌。

大白瓷碗里，汤色像牛奶一样浓郁，表面飘着一层金黄的油花，看着腻，喝一口，鲜得掉眉毛，那是“大火攻顶三小时，

文火慢炖五更天”熬出来的功夫，不腥不膻，烫得你吸溜吸溜的才过瘾。

再就是 临朐全羊宴，一百二十七道菜全是羊身上的零件，从羊头到羊蹄，炸溜烧烤炖，那是真·物尽其用。

在山东，早晨不喝碗热汤配烧饼，这一天都没着没落的。

大冷天的，蹲在路边摊上，喝得浑身冒汗，那才叫“得劲儿”！

江苏人吃羊肉，能拽到 彭祖那个年代， 徐州伏羊节一搞就是一个月，

汉画像石上刻的烤串还滋滋冒油，这是四千年的烟火气。

刘邦老家，杀狗宰牛不行，吃羊倒成了风俗，连 乾隆下江南都得在东台安丰镇尝一口“满汉全席”里的风羊片子。

最绝的是苏州藏书，传说是朱买臣藏书的地方，也是御厨传下来的手艺，

光绪年间就进城开了“升美斋”，一只杉木桶“盆堂”炖了几百年，把木头的香气都逼进肉里，这哪是做饭，是熬时光。

吃法上，江苏人不玩虚的。

苏州藏书羊肉，白烧，汤色乳白像牛奶，肉酥而不烂，那是真鲜，喝一口浑身毛孔都舒坦。

南通海门的红烧山羊肉更狠，用本地“小耳朵羊”，

红焖得浓油赤酱，肉质细嫩得像豆腐，还没膻味，当地人叫“赛人参”。

最特别的是 常州儒林羊糕，把羊肉卷成筒，稻草扎紧了熬，切出来红白相间，紧实弹牙，既是菜又是饭。

在江苏，羊不是食材，是生活的里子。

大冬天的，不管是南京的伏羊，还是太湖边的红烧羊，一碗下肚，那个舒坦劲儿，真的太灵了！

甘肃地界自古就是羌人牧地，“羌”字上头就是个“羊”，人羊合一，算起来少说也有两千年往上。

苏东坡那句“秦烹唯羊羹”，说的就是这儿。

当年 林则徐流放新疆，路过永昌吃了顿 “羊肉垫卷子”，

那是面肉同锅的硬菜，林大人都挑大拇指。

这不光是吃食，是丝绸之路上的风餐露宿，是羌人牧羊的血汗，厚重得很。

羊也不是凡品。 靖远的滩羊喝的是矿泉吃的是药草，

民勤的九尾羊在沙漠里跑，广河的萨湖羊那是喝着祁连山雪水、啃着野枸杞长大的，肉里自带一股草药香，不膻。

吃法更是讲究个“豪横”。

嘉峪关的烤肉，那是真火实炭，外焦里嫩，咬一口滋滋冒油；

金昌的 羊肉垫卷子，面卷子吸饱了肉汤，比肉还香；

临夏的 手抓羊肉，清水煮透，撒把盐就上桌，肉烂味鲜，那叫一个“满福”！

这哪是吃饭，分明是在嚼甘肃的山河岁月，美滴很！

别以为贵州只有茅台，那是你没尝过这里的羊肉，简直板扎！

这吃羊的历史，得掰着手指头往回数。

最早能捯饬到 清代光绪年间，遵义禹门寺那是“醋羊肉”的老窝。

当年郑珍、黎庶昌这帮文化人，宴请日本使臣都用这道菜，把日本人吃得直竖大拇指。

抗战时浙大西迁遵义，丰子恺这等大家去沙滩扫墓，吃了这羊肉也是儿摆不骗人，连声叫好。

这哪是吃肉，分明是嚼着历史的骨头，透着一股子文化的沧桑劲儿。

要说名菜，首推遵义的 “醋羊肉”，又叫黄酱羊肉。

用麻糖、麸醋炒出板栗色的黄酱，把烫皮黑山羊肉往里一倒，那是酸甜辣香四重奏，膻味全无，只剩浓郁。

再有仁怀合马镇的 全羊宴，选的是赤水河畔的黔北麻羊，清水炖煮，肉嫩汤鲜，不腥不膻。

最绝的是 习水回龙羊肉，秘制红油一浇，配上本地米粉，那叫一个“安逸”。

这羊肉不仅是菜，更是贵州人的命。

大冬天的，不整一碗热气腾腾的 羊肉粉，这日子算是白过了！

都说北方羊才叫羊，海南这只黑山羊偏不服。

它叫 东山羊，生在万宁东山岭的石缝里，这地界宋代就有记载，明清那是给皇上的贡品，民国成了总统府的盘中餐，2001年还端进了人民大会堂。

这羊不是吃草长大的， 是嚼着鹧鸪茶、灵芝草，喝着山泉水练“攀岩”的，肉里没那股子膻腥气，全是草木清香。

传说远古火山爆发，也是仙女撒下这群“救命羊”在岩缝里找食，才有了今天这口鲜。

吃这羊，讲究个“鲜”字当头。

白切最考验功力，带皮煮熟切薄，皮Q弹得能在嘴里跳舞，肉嫩无膻，蘸点蒜蓉酱油，那是原汁原味的野趣。

红焖则是浓油赤酱的温柔，文火慢炖，汤汁裹着软烂的羊肉，皮糯肉香，配米饭能造两大碗。

当地人都说 “冬吃东山羊，少穿一件棉衣裳”，这一口下去，不是野味胜似野味，暖胃更暖心。

想吃正宗的还得去万宁，别的地儿，还真没这石头缝里养出的精气神！

从二里头到你家楼下，羊肉这口吃食，熬了四千年。

你推开小馆的门，雾气扑了一脸，汤锅在炉子上咕嘟，肉片子薄薄地浮着。

夹一筷，蘸点酱，嚼着嚼着，就嚼出了老祖宗围火分食的那份踏实。

日子嘛，不就是这一口滚烫的烟火气，暖烘烘地，从胃里一直漫到心尖上。